Вода в акваріумі

1. Температура води в акваріумі
2. Кислотність води в акваріумі
3. Жорсткість води в акваріумі
4. Як міняти воду в акваріумі
5. Якою водою наповнювати акваріум
6. Чому каламутніє вода в акваріумі
7. Зеленіє вода в акваріумі
8. Коричнева вода в акваріумі
9. Велика муть в акваріумі

Вода в акваріумі має низку характеристик, які безпосередньо впливають на його мешканців. Умовно їх можна розділити на фізичні і хімічні характеристики. До перших відносять температуру і вміст розчиненого кисню, до других - кислотність і жорсткість. Запорукою здоров'я і успішного розмноження вихованців є підтримка цих характеристик на постійному рівні, виключення різких змін середовища і підбір тварин зі схожими вимогами до параметрів води.

Початківців акваріумістів, які взялися за вивчення тематичної літератури, нерідко лякає велика кількість хімічних термінів, визначень і цифр. На ділі складного нічого немає: досить освоїти ази, «налаштувати» акваріум відповідно до рекомендацій, а далі лише прикладати незначні зусилля для підтримки балансу в системі.

Акваріум - це ізольована екосистема, яка без втручання ззовні довго існувати не може. Але слід пам'ятати, що в ідеалі роль власника повинна зводитися до двох функцій: подачі корму мешканцям і своєчасному видаленні відходів їх життєдіяльності. Всі інші параметри повинні бути відрегульовані ще на початковому етапі, благо при нинішньому розвитку і доступності спеціального обладнання це досить просто.

Основне правило будь-якої екосистеми - чим більше її обсяг, тим легше і швидше в ній встановиться рівновага. Досягти біобаланс в трилітровій банці практично неможливо, тоді як в столітровому штучній водоймі система дуже скоро прийде в рівновагу сама, за умови грамотного якісного і кількісного підбору тварин і рослин.

Створення екологічної рівноваги в акваріумі переслідує дві мети: підтримка комфортних умов для його мешканців і зведення до мінімуму клопоту по догляду за ним для власника. Якщо поставитися до цього халатно, то штучна водойма з джерела естетичного задоволення перетвориться в справжню проблему з усіма супутніми неприємностями: каламутною водою, поганим запахом і масовий замор вихованців.

Основа біобаланс - вода в акваріумі. Саме від її характеристик залежить здоров'я, тривалість життя і можливість розмноження заселяють водойму риб, інших тварин (черепах, жаб, тритонів, раків і інших) і рослин. За станом води доведеться стежити постійно: контролювати показники температури, жорсткості, кислотності, органолептичні властивості (запах, каламутність, забарвлення). Акваріумісти зі стажем «на око» і по поведінці вихованців визначають відбуваються у водному середовищі зміни, але досвід ще потрібно напрацювати. Новачкові доведеться користуватися термометром, тестовими реагентами і ознайомитися з літературою, в якій описані повадки риб в стресових ситуаціях (кисневе голодування, різка зміна кислотності).

Перший етап налагодження екосистеми полягає в підготовці акваріума до прийому «постояльців». Не можна просто принести додому акваріум, наповнити його водою і грунтом, увіткнути в нього рослини і запустити рибу. Це може закінчитися благополучно: рибки переживуть стрес, рослини приживуться і далі все нормалізується. Зазвичай картина інша: половина тварин гине, інша довго хворіє, рослини гниють, а вода каламутніє. У судомних спробах виправити ситуацію недосвідчений власник розсаджує риб по банкам, починає змінювати воду і мити грунт, тим самим посилюючи проблему.

Перед заселенням акваріума необхідно:

1. придбану ємність встановити в місці постійного перебування, заповнити водою до середини і дати постояти 3-4 дні. Це дозволить переконатися в герметичності швів, міцності всієї конструкції і виключити ситуацію, коли на ранок після запуску ви виявите, що під акваріумом вода, а під дверима злі сусіди знизу;
2. доповнити рівень води до 2/3 обсягу, внести грунт (навіть якщо він придбаний в зоомагазині, його слід обов'язково промити і прокип'ятити), висадити рослини, підключити системи фільтрації, аерації та підігріву;
3. через тиждень, коли зійде бактеріальна муть і ви вже будете впевнені в здатності акваріума витримувати тиск води, все готово до прийому перших мешканців.

Температура води в акваріумі

За температурним режимом акваріуми поділяють на тропічні і холодноводні. Останні - велика рідкість, виключно на любителя. У них містяться представники північних широт, які не володіють такою яскравою зовнішністю, як рибки з тропіків. До того ж зміст такого водойми пов'язане з великими труднощами: охолодити його значно важче, ніж нагріти.

Практично всі найпопулярніші акваріумні риби - жителі південних широт. За винятком золотої рибки і її різновидів. Але цей нащадок звичайного карася прекрасно себе почуває і в теплій воді. Для переважної більшості таких вихованців оптимальною буде температура в діапазоні 22-26 С. При більш низькій рибки будуть млявими і підвищується ризик захворювання, при більш високій прискорюється метаболізм, відповідно і старіють вони швидше. До того ж чим вище температура, тим менше кисню здатна розчинити вода, що теж слід враховувати.

Для контролю за температурою і постійного її підтримки в комфортних рамках необхідно 3 елементи:

• термометр;
• обігрівач;
• пристрій аерації (помпа, компресор).

Термометр дозволить відстежувати зміни температури і в разі серйозних її змін вжити екстрених заходів для нагріву або охолодження. Бувають ртутними, спиртовими і електронними. Перші два типи бувають з кріпленням на присоску або вільно плаваючими для постійно знаходження в акваріумі, останні використовуються в міру необхідності або постійно (коли термодатчик опущений в воду).

Порада:
Перевагу краще віддати класиці - ртутному або спиртовому термометру. В такому не сяде батарейка і ламатися там зовсім нема чому. Вибрати краще з кріпленням на присоску і розташувати його в зручному для огляду місці. Плаваючий градусник може потягти «плином» від помпи в трав'яні зарості, кожен раз доведеться його шукати, повертаючи на «чисту» воду.

Обігрівач в акваріумі необхідний, враховуючи клімат і міжсезоння, коли температура в квартирах опускається до неприємних людині параметрів, що вже говорити про теплолюбних рибок. Всі вони забезпечені терморегуляторам, на якому можна виставити комфортну для вихованців температуру. Вибирають це обладнання з урахуванням обсягу акваріума з розрахунку 1 Вт на літр. Краще брати з запасом, терморегулятор все одно не дозволить статися перегріву.

Крім насичення киснем, Аераційне обладнання необхідно для терморегуляції. Вода має властивість нагріватися шарами, помпа або компресор перемішують її і розподіляють температуру рівномірно по всьому об'єму.

Слід пам'ятати, що діапазон температурних коливань, який риба переносить без наслідків: 2-4 С, тому різкі перепади ваше і нижче цих меж необхідно виключити. З цієї ж причини, щоб уникнути шоку при заселенні принесеного із зоомагазину вихованця у водойму, необхідно спочатку вирівняти температуру в ньому і транспортировочной ємності.

В екстрених випадках (при тривалому відключенні електрики) підігріти воду можна додаванням теплої кип'яченої води (але не більше 20% загального обсягу!). Якщо сталася поломка обігрівача, його можна тимчасово замінити світильником з лампою розжарювання, розташованої біля бокової стінки (без торкання скла!). Охолодити воду можна кубиками льоду. Це робиться при перевищенні температурного показника більш 30-32 С (при 36 С рибки починають гинути).

Кислотність води в акваріумі

Для початку важливо розібратися, що таке кислотність або «рівень pH» і чому без знання цього терміна і вміння регулювати кислотність води не може обійтися жоден поважаючий себе акваріуміст.

Кислотність або "pH" вказує на концентрацію позитивного іона водню (Н +) або, іншими словами, на концентрацію вуглекислоти в воді. Вуглекислота утворюється в акваріумний воді з різних причин, основна в тому, що і риби, і водорості в процесі життєдіяльності виділяють її. Також у воді постійно відбуваються різні хімічні реакції, що теж призводить до відхилення рН від ідеального значення ... Нейтральне середовище має pH = 7, нижче - середовище буде кислою, вище - лужний.

Більшість риб відчувають себе комфортно при pH від 6,5 до 8. Протягом доби це показник може змінюватися на одиницю в будь-яку сторону, це не страшно. Негативно впливає різка зміна рівня, наприклад при пересадці риб. Уникнути цього можна поступовим додаванням води з акваріума в транспортувальну ємність, рівень pH при цьому контролюється спеціальними тестовими смужками або реактивами.

Кислотність дуже важлива і тому, що з її допомогою можна регулювати поведінку рибок, наприклад багато тропічні рибки приступають до розмноження лише при зниженні рівня pH, це пов'язано з тим, що в природі період відкладання ікри у них припадає на період дощів, що знижує кислотність і робить воду м'якше. Створюючи ці умови в потрібний час, можна з користю використовувати інстинкти рибок.

Жорсткість води в акваріумі

Цей показник характеризує кількість розчинених у воді мінералів. Вимірюється жорсткість в німецьких градусах dGH і розподіляється наступним чином:

• 0-4 dGH - дуже м'яка;
• 5 -10 dGH - м'яка;
• 10-20 dGH - середньої жорсткості;
• 20-30 dGH - жорстка;
• 30 і більше dGH - дуже жорстка.

Потреба в змісті мінералів про людське око кожного тварин визначається індивідуально, тому цей параметр слід враховувати при підборі вихованців. Більшість риб комфортно себе почувають в широкому діапазоні жорсткості, від 2 до 20 dGH, але є винятки. Наприклад неон розмножуються тільки в м'якій воді, не більше 6 dGH, хоча прекрасно живуть і в більш жорсткою. Равликам для нрмального розвитку необхідна жорстка вода: з неї вони черпають будівельні матеріали для своїх раковин. Для визначення цього параметра є спеціальні тестові смужки і електронні вимірювачі.

Порада:
Прибрати зайву жорсткість можна додаванням дистильованої або кип'яченої води, додати - шляхом внесення харчової соди або карбонату кальцію.

Як міняти воду в акваріумі

Поширена помилка новачків - повна заміна води в акваріумі. Ця дія руйнує екологічну рівновагу і крім невиправданих трудовитрат завдає шкоди всім його мешканцям. Повна заміна робиться у виняткових випадках: при епідемії з необхідністю стерилізації ємності і грунту або заселенні водойми тваринами-паразитами. У добре налагодженій системі заміна води проводиться раз в 2-3 місяці при чищенні грунту і стінок і обсягом 20-30%, не більше. В інший час можна підливати кип'ячену або дистильовану воду замість що випарувалася до мітки, утвореної відкладеннями солей на стінках.

Вода віддаляється в підготовлене відро за допомогою шланга необхідної довжини, тим же прийомом, що використовують водії для зливу палива. Якщо на його кінці прикріпити шийку від пластикової пляшки і при зливанні увіткнути його в грунт, злегка потрясти, то скупчилися на дні органічні відходи піднімуться, будуть затягнуті потоком води і видалені.

Якою водою наповнювати акваріум

Вода для заміни повинна бути підготовлена. Для цього її відстоюють не менше доби - це дозволить видалити з неї хлор і вирівняти температуру. Вливають воду акуратно, тонкою цівкою, щоб уникнути розмивання грунту і травмування тварин. Можна використовувати той же шланг, що і для зливу, якщо можливо підняти ємність вище рівня акваріума. Для доливання замість що випарувалася використовується дистильована або кип'ячена вода тієї ж температури. Використовувати талу або дощову воду не рекомендується: в ній можуть міститися шкідливі речовини, що викидаються в атмосферу підприємствами, плюс неабияка кількість пилу.

При великих обсягах акваріума (від 250 літрів) до 10% води можна долити тонкою (в половину мізинця) цівкою безпосередньо з водопровідного крана, скориставшись довгим шлангом. При такому обсязі різкої зміни температури не відбудеться, а хлор встигне вивітритися, не досягнувши небезпечною для риб концентрації.

Чому каламутніє вода в акваріумі

Безпричинне (на перший погляд) зміна кольору води нерідко викликає у новачків паніку, що призводить до непродуманих дій. Основних причин чотири:

• бактеріальне забруднення;
• забруднення мікроскопічними водоростями;
• забруднення дубильними речовинами;
• підйом органічних частинок з грунту.

Каламутна вода в акваріумі - це завжди погано і проблему слід вирішувати невідкладно. У деяких випадках це може привести до замору риби через кисневе голодування, наприклад при бактеріальної каламуті. Найчастіше причиною її виникнення є надмірна подача корму: рибки фізично не в змозі все з'їсти і на його залишках починається бурхливе розмноження мікроорганізмів. Виною може бути перенаселення: фільтр не справляється з навантаженням, починається розкладання органічної суспензії з екскрементів. Це загрожує нестачею кисню: бактерії споживають його у великих кількостях і система аерації може не впоратися. Зрештою, каламутна акваріумна вода смердить, що може зіпсувати ставлення членів сім'ї до вашого хобі.

У випадку з перегодовування може допомогти сувора дієта. Риби цілком обходяться без їжі тиждень, а ось позбавлені кормової бази бактерії не перенесуть голодування. Якщо через 2-3 дні після голодування вода почне світлішати, значить все вийшло. При перенаселення слід зменшити популяцію мешканців, роздавши частину рибок знайомим. Благотворно вплине внесення певної кількості води з «здорового» акваріума. Це допоможе відновити баланс мікрофлори. В крайньому випадку доведеться пошукати УФ (ультрафіолетовий) стерилізатор.

Зеленіє вода в акваріумі

В цьому випадку вина лежить на мікроскопічних водоростях. Причина зазвичай в надмірній освітленості акваріума прямими сонячними променями, що викликає прискорене розмноження і зростання водоростей, що і призводить до позеленіння води. Тому не можна ставити ємність навпроти вікна - це призводить до появи зеленого нальоту на стінках, а іноді до помутніння. Найпоширеніший спосіб боротьби: затемнення водойми. Правда це не завжди допоможе. Якщо акваріум атакований евглену - найпростішим організмом (Euglena viridis), то цей крок буде марний. Хитрий жгутиконосец при нестачі світла переходить від фотосинтезу до прямого поглинання органіки. Евглена знебарвлюється, але не гине. Вода знову здається прозорою, але варто «дати світло» - все почнеться заново. В цьому випадку допоможе опромінення ультрафіолетом протягом 2-3 днів.

«На відмінно» впораються з проблемою випущені в акваріум живі дафнії. Цей рачок добре знайомий аквариумистам в якості кормової культури. На час процедури слід відсадити рибок, інакше чистильники будуть швидко винищені і не встигнуть виконати завдання. Важливе зауваження: дафнії повинні бути з водойми, де гарантовано немає і ніколи не було риби. З великої калюжі або міського фонтану, наприклад. Можна придбати живих рачків у заводчиків, які розводять її на корм. В іншому випадку можна занести інфекцію і проблем стане більше.

Порада:
В обох випадках деякі фахівці рекомендують застосовувати «хімію» - антибіотики або пестициди. Так, це може швидко вирішити проблему, проте на біобаланс позначиться самим негативним чином. Цей спосіб краще приберегти для самого крайнього випадку. Не слід підміняти воду - це дасть мікроорганізмам свіжі сили і прискорить розмноження.

Коричнева вода в акваріумі

Якщо трапилася така напасть, а в водоймі є природні декоративні елементи: корчі або шкаралупа кокоса, то справа в них. Це результат недостатньої їх обробки. Процес підготовки природних прикрас дуже трудомісткий: багатогодинне виварювання в міцному соляному розчині з частою його заміною. Потім слід багатоденне вимочування, бажано в проточній воді. Не всім під силу повністю дотримати процес, в результаті полежавши якийсь час, корч починає виділяти дубильні речовини. Спосіб боротьби простий: викинути прикраса і в кілька прийомів (по 20% раз на тиждень) змінити воду.

Велика муть в акваріумі

Якщо помутніла вода в акваріумі, а частинки суспензії добре видно неозброєним оком, то проблема криється в недостатній потужності фільтра і «підривної» діяльності деяких мешканців водойми. Золоті рибки, сомики і деякі види цихлид риють грунт в пошуках прохарчування практично цілодобово, піднімаючи хмари мулу з екскрементами. Заводчикам золотих рибок фахівці відразу рекомендують фільтр з підвищеною пропускною спроможністю. Чистити його теж доведеться часто, бажано ще промивати грунт, як було описано вище. У даній ситуації особливої ​​загрози життю і здоров'ю вихованців немає, але спостерігати за улюбленцями крізь хмари бруду неприємно. В цьому випадку доведеться розщедриться на новий фільтр.

Ускладнити життя «копателями» і зменшити викиди забруднень і каламуті можна, виклавши дно великим голяка. Рибкам буде складно його перевертати, але якщо вихованці мають значні габарити, то допоможе це слабо.

Хоч би яка булу причина з'явилася каламуті в акваріумі, панікуваті НЕ Варта. Так, непріємно, но Цілком можна виправити. Навіть в найважчому випадку можна вдатися до крайнього заходу - "перезапуску" акваріума, але зловживати цим не варто: це великий стрес для вихованців, а відновлення екологічної рівноваги по-нової вимагає часу і зусиль.