Як це робили батьки і діди.
Від автора.
Життя на планеті зароджувалася мільйони років і не можливо створити навіть її жалюгідна подоба за пару днів в акваріумі, який би Ви не обзавелися самої распрекрасной хімією і найсучаснішим обладнанням. Закони природи не залежать від технічного прогресу, а він в свою чергу ні впливає на неї і вже точно не здатний змінити. Якщо тільки в сторону негативу.
На тлі знання про те, що весь наш світ пронизаний хімічними зв'язками, наше втручання виглядає в тисячі разів страшніше, тому що ми рвемо зв'язку, змісту і значення яких не розуміємо. Але ж ці зв'язки складалися мільйони років. По суті ми руйнуємо основи життя.
Володимир Бреслер http://shraiman.livejournal.com/111285.html
запуск
У новий і правильно встановлений акваріум, наливається вода. Через добу ця вода зливається, невідомо, що може в неї виділитися, з того ж герметика, силікону і т.д. Потім наливається третину води і закладається грунт.
Грунт краще брати нейтральний, перевірити його можна, якщо капнути на нього оцет. Якщо зашипить, то цей грунт буде фонить, подщелачивать воду, піднімаючи жорсткість. Досвідчені акваріумісти вважають найкращим грунтом так звані окатиші, закруглені камінчики без гострих країв, фракцією від 2-5 мм. краще фракція з пшеничне зерно. Такий грунт не дає зон застою і в ньому добре циркулює вода. А так як грунт це природний біофільтр, на / в якому живуть різні корисні мікроорганізми і в тому числі бактерії нітріфікатори, які беруть участь в азотному циклі, переробні аміак / амоній в нітрит, потім нітрит в нітрат, то стає зрозуміло, на скільки це важливо.
Грунт закладається заздалегідь промитий і прокип'ячений або прожарений в духовки. Чому після того як заливається вода? Все просто, різниця температур грунту і скла, і дно біля акваріума може тріснути.
Після укладання ґрунту, акваріум заливається водою повністю. Можна включити грілку, фільтр, аерацію, а краще не включати, світло в цей час не включаємо. Через добу, коли з води вийде хлор, надлишок газів і вода зігріється, можна садити рослини і включати світло, бажано в районі 0,3-0,4 ват на літр, з тривалістю на початку від 8 годин на день.
Дуже бажані при запуску акваріума, такі рослини як Папороть індійський, морквина (розсічений) / крилоподібний, частина його треба посадити в грунт, а частина обов'язково пустити плавати. Роголистник і інша швидко зростаюча трава.
Справа в тому, що в новому акваріумі, після посадки риб, відсутні бактерії нітріфікатори (читаємо вище, азотний цикл) які переробляють продукти життя діяльності риб ...... Риба ж виділяє аміак, який утворюється і при відмирання листків, корінців та іншої органіки. І що б концентрації отруйних речовин не скупчувалися в воді, і застосовуються дані види рослин, які користуються нагодою добре поїсти, у відсутності своїх конкурентів.
Коли ж треба садити риб? Дуже важливо на цьому етапі не поспішати. Потрібно дати час, щоб рослини прижилися і дали пагони, нові листочки, тобто повністю адаптувалися і акліматизувати. Тільки тоді вони будуть виводити / харчуючись надлишки речовин, які можуть отруїти риб. В цей час, в акваріумі створиться підходяще середовище, яка не буде занадто ворожа до риб. Встановиться так званий первинний баланс,
Після того як налита вода і посаджені рослини, зазвичай спостерігається інтенсивний розвиток мікроорганізмів, т. К., З одного боку, свіжа вода багата поживними речовинами, а з іншого - перші поселенці не мають ворогів і конкурентів. Зазвичай, через 2-3 дня вода набуває молочного кольору через активне розмноження бактерій. Ще через кілька днів її прозорість відновлюється.
Для прискорення цих процесів зазвичай рекомендується додати води і жменю грунту (бажано поблизу аерації / фільтрації) з благополучного акваріума зі сформованим режимом. Тобто з інтенсивним розвитком бактерій зростає кількість тієї ж інфузорії, яка ними харчується, до тих пір, поки не встановиться необхідний мінімум. Знову ж мільйони бактерій так само споживають кисень і є конкурентами нитрификаторов і служать додатковим джерелом органіки.
До того ж гетеротрофні бактерії посилено поглинають, як уже зазначалося, необхідний нитрификаторов кисень. Після того як органічні речовини минерализуются, і накопичується аміак, створюються умови для розвитку бактерій - збудників першої фази нітрифікації. Це як людина прокидаючись, відчуває запах їжі, приходить на кухню, а запах йде з кватирки. Ні в достатній кол-ве їжі, ні життя, всі сплять.
Значить, риб починаємо садити в акваріум лише після того як створилася, є первинною среда, адаптувалися рослини, вода стала чистою, і як кажуть, досвідчені акваріумісти, «дала запах», тут немає місця числах, 3 дні, 5 днів і т.д. в кожному разі все відбувається по різному. Немає однакових акваріумів.
Тобто при відкриванні кришки або люка, з акваріума повинен йти характерний легкий запах свіжої трави (не різкий), а не пареного силікону. Його ні з чим не можна сплутати.
Ті, хто їздив до моря або виїжджав на природу на озера і річки, пам'ятають, як на під'їзді до водоймища в Вас вдаряє свіжістю моря або озера, як ніби Ви потрапляєте в інший світ, в світ благоденства і спокою з фантастично чистим і «смачним» повітрям, яким хочеться дихати і не можливо на дихати. Рефлекторно намагаєшся увібрати його в легені якомога більше.
Ось в таке середовище, що створилася в акваріумі, можна вже садити рибок і не пару Данюшек або гуппі як кажуть першопрохідців, а відразу зграйку, тим більше що, як правило, в новий акваріум купуються маленькі рибки (мальки, підлітки) Наприклад, в 30 літрів можна відразу запустити штучок 5-6 не великих рибок або в 100 літрів можна штук 15 підлітків тих же барбусів і Данюшек.
Добре на початковому етапі контролювати параметри води за допомогою тестів на рН, аміак / амоній і нітрит (краще краплинні). Годувати при запуску акваріума бажано живими / морозивом кормами, якщо годування буде сухими, то протягом хоча б трьох тижнів годувати зовсім по чуть-чуть і з розвантажувальними днями.
Сухий корм мають звичай швидко розкладатися, і може виникнути бактеріальна спалах, отруєння.
Голодна риба виділяє близько 0,1 мг / г аміаку на добу, 1 г живого корму (наприклад, 50 штук мотиля) вносить в акваріум 10мг, 1 г м'яса або сирої риби-20мг, 1 г сухого корму-50мг аміаку.
Воду і особливо грунт в акваріумі в перший час краще не чіпати і не міняти. Просто спостерігаємо за рибою. Якщо вона почала опускатися в нижні шари води і кучковаться, стояти близько один до одного, стискаючи верхній плавник, це іноді спостерігається до кінця першої фази нітрифікації, якщо рН більше 7,5 при температурі вище 25 градусів, то можна підмінити 10-20% води (попередньо заміривши її і воду в акваріумі, на аміак / амоній і нітрит) і зробити те ж саме на наступний день (зазвичай цього цілком вистачає) якщо є така необхідність. І якщо реагує вид риб, а не одна рибка, втомлена і загнана, яка вирішила приткнутися і відпочити в тиші і спокої.
У будь-якому випадку, краще відсадити і поспостерігати за однією рибкою, ніж порушувати встановлення тільки ще зароджується середовища і займатися масовими і частими підмінами води.
Є інший спосіб, можна відсадити частина риб, навантаження різко зменшується і через добу аміак падає до нуля (таке може спостерігатися в кінці першої фази нітрифікації), риб можна повернути назад.
Риба створює навколо свого тіла ділянку хімічно зміненої води. Виділяючи продукти метаболізму, кожна риба тим самим впливає на інших риб водойми. До того ж як встановлено, підвищення щільності посадки риб благотворно діє в плані зниження шкідливої дії отруйних речовин. Який механізм цієї дії, ще точно не встановлено, але при введенні в акваріум отруйних речовин, риби, як правило, збираються разом і тримаються весь час одна біля одної.
Необхідно відзначити, що вода, в якій деякий час перебувала риба, зазнає цілий ряд змін хімічних і фізичних властивостей, перетворюючись в так звану "стару воду". Ця вода має, наприклад, здатністю досить сильно флуоресцировать під впливом освітлення ультрафіолетовими променями. Хімічні зміни такої води в основному зводяться до абсорбування продуктів виділення риби.
Надалі, створене середовище в акваріумі потрібно підтримувати, правильно розрахувавши кількість і частоту підмін води. Водопровідна вода «Не жива», агресивне середовище для риб та ін., Гідробіонтів.
Справа в тому, що, коли місце існування вступає в акваріумі в стадію молодості, вона, подібно до екологічної системі в природі, набуває певного гомеостатическое (рівноважний) стан, тобто здатність відновлювати свою стійкість і життєздатність при зовнішніх порушеннях рівноваги. І чим більший об'єм цієї нормально існуючої середовища (чим більший об'єм водойми), тим більша у неї стійкість проти невмілих втручань.
До певних меж, зрозуміло, зміна води на 1/5 ( «неживої» водопровідної), зазвичай такої підміни цілком достатньо, похитне рівноважний стан середовища, але через добу-дві воно відновиться; зміна половини середи порушить рівноважну стійкість, частина риб і рослин може загинути, але через тиждень-другий гомеостатичність середовища знову відновиться; заміна всієї води на водопровідну може повністю погубити середу, і все доведеться почати спочатку.
З усього сказаного випливає дещо несподіваний висновок: якщо ви вирішили завести акваріум, а до цього з ним не мали справи, але є бажання все влаштувати не поспішно і абияк, починайте ні з маленького водоймища. В акваріумі в 100-200 л настільки ж легко сформувати живе середовище проживання, як і в невеликому, а зруйнувати її своїми невмілими діями буде значно важче, ніж у водоймі місткістю 20-30 л.
Який же водою потрібно підмінювати? Бажано відстояною, і з тими ж параметрами, як і в акваріумі. Різка ж зміна температури, і інших параметрів, позначається негативно на риб і ін., Гідробіонтів. Але якщо цієї води не вистачає, то можна робити підміни і водою з-під крана і навіть сумішшю холодної і гарячої води, якщо вона прийнятна за якістю або з бойлера.
Але робити такі підміни потрібно акуратно і бажано не більше 20% за раз або розтягуючи на кілька годин. Можна комбінувати, підміняючи частиною відстояною, частиною водопровідної. Але в будь-якому випадку, не повинні мати місце різкі коливання температури більш 2 градусів, рН, нітрату, кисню.
Так само не треба забувати при підміні, про присутність у водопровідній воді надлишку газів. Перенасичення води газом (головним чином азотом). Це відбувається тоді, коли холодна вода, багата газом, швидко нагрівається. У міру того як підвищується температура, знижується її здатність переносити гази, а це призводить до перенасичення води газом і утворення бульбашок.
Те ж явище можна спостерігати в каструлях з холодною водою в процесі нагрівання. Перенасичення газом відбувається, коли тільки що налитої з-під крана (і тому багатої на гази) водою наповнюють недавно встановлений акваріум, і вона швидко нагрівається до робочої температури.
Те ж трапляється, якщо при заміні значної частини води в акваріум доливають холодну або швидко підігріту воду. Риби, що знаходяться в таких умовах, вдихають газ в надлишкової концентрації. Потім цей газ виходить з розчину в кров і викликає закупорку кровоносних судин бульбашками газу.
Підвищений тиск газової та / або водного середовища; перепади тиску газової та / або водного середовища; Вплив цих факторів у випадках перевищення їх допустимих значень може призводити до захворювань і травм., Азотний некроз, отруєння киснем, кисневе голодування.
Поряд з гострими захворюваннями, виникають хронічні захворювання, що є наслідком тривалого систематичного впливу на організм несприятливих чинників. Найтонші стінки капілярів руйнуються в результаті спільної дії на них кров'яного і бульбашкового тиску. Множинні крововиливи призводять до серйозних порушень у функціонуванні ураженого органу.
У круглоротих і риб (крім Двоякодихаючої риби протоптерус) кров від серця направляється до зябер, де в мережі капілярів насичується киснем. Лише після цього кров йде до головного мозку і до серця.
Отже, для даних тварин введений в артерію поблизу серця бульбашка повітря, швидше за все, закупорити один з зябрових капілярів. Це трохи погіршить роботу відповідного зябрового пелюстки, але навряд чи викличе «глобальні» наслідки.
У протоптерус третя і четверта зяброві дуги позбавлені капілярної мережі, а значить, пухирець повітря має шанс потрапити і в судини мозку, і в судини серця. Серйозне порушення обміну речовин в цих органах при емболії може стати причиною загибелі піддослідної тварини.
(В якості додаткової інформації зауважимо, що для риби набагато небезпечніше омивання зябер водою, перенасиченої газами. В цьому випадку реальні інфаркти та інсульти, крововиливи і скупчення газових бульбашок в підставі плавників, в м'язах і, мабуть, в комірних системах нирок і печінки .)
І як я припускаю, можлива взаємозв'язок з порушенням судин головного мозку (нервових центрів, що відповідають за газорегуляцію) і порушенням роботи плавального міхура.
Ось тут після підміни більше 20% сумішшю гарячої та холодної води, можна спостерігати, що ж може статися і як на це реагують риби. Вода після підміни покрилася туманом, найдрібнішими бульбашками повітря. Як бачимо акваріум «вимер» риб стрессанул і зник.
Минуло близько пулу години, почалося пожвавлення. 
Ще через кілька хвилин, риба ожила і почала випливати. 
Риба не вмерла, але цілком очевидно, що найбільшої шкоди завдано і рано чи пізно може позначитися. Особливо якщо постійно влаштовувати подібні катастрофи. Одним словом, благополуччя риб залежить від стабільних умов, максимально наближених до природних. Без струсів і катаклізмів.
Що потрібно пам'ятати при пересадки знову придбаної риби? Це про різницю температури води в пакеті / банку, з температурою води у Вашому акваріумі, різниці рН та інших параметрів. Тому, пакет / банку з рибою пускається у вільне плавання в акваріум, дот тих пір поки температура води в ньому, не зрівняється з акваріумний. Потім, потроху починаємо доливати в пакет / банку воду з акваріума, тим самим поступово адаптуємо риб до своєї воді.
Бажано розтягнути цей процес, на кілька годин. В цей час воду в пакеті бажано аерувати. Коли пакет / банку повністю буде налита, зливаємо (в відро, туалет) половину води і доливаємо в пакет / банку, воду з акваріума. Через годину можна виловити риб і запустити в свій акваріум.
Таким чином, ми намагаємося уникнути негативного впливу різких перепадів температур і інших параметрів, які не тільки негативно позначаються на здоров'ї риби, але і може привести до летального кінця. Не кажучи про незміцнілої психіці дітей, на очах яких гине їх вже улюблена рибка.
Є ще відносно безпечний і швидкий спосіб, перевірений десятиліттями. Новий акваріум на 90% залитий водою з благополучного акваріума з добре усталеною середовищем і з жменею грунту з нього ж, максимально безпечний для посадки риб відразу. Я в такому випадку, роблю залпові посадки риб (рН6,5), які проходять без будь-яких проблем. Наприклад, в акваріум 120 літрів саджу близько 60 дорослих Барбусов.
І хочеться зауважити, що чистота води в травниках, не залежить від потужності фільтраційного обладнання, вона або є, і можна читати газету, підвішену на задньому склі акваріума, або її немає.
Якщо вода в акваріумі без фільтра або з малопотужним фільтр не прозора, має мутність і плаваючу різну суспензія, і з установкою фільтра або більш потужної фільтрації, набуває прозорість і чистоту, то це ілюзія чистоти і благополуччя системи в цілому, створена фільтраційним устаткуванням або більш потужним аналогом і тільки. Благополуччя підводного куточка природи, цілком залежить від уміння акваріума створити ті умови, при яких, вода буде чиста, рослини в хорошому стані, риба здорова і все це випливає з знань самої природи. А обладнання, простий помічник, без якого цілком можна обійтися, але і ігнорувати його не варто, особливо тим, хто тільки що почав займатися акваріумістикою, бо користь від нього в деяких випадках очевидна.
У висновку хочеться порекомендувати прочитати цей матеріал, для осмислення «Напуття» ---
/ Стаття написана: Чейз-Олександр Орлов.-2009 рік.
Використано для статті матеріали.http: //ribiy-bog.com/publ/1-1-0-13 Секрети акваріумних рибництва: За матеріалами книги: М.Д. Махліна, Ю.А. Мітрохіна, Г.Л. Купріянова, А.Е. Мікуліна, В.А. Смирнова.
Коли ж треба садити риб?
Який же водою потрібно підмінювати?
Що потрібно пам'ятати при пересадки знову придбаної риби?
